迪拜滞留两周后终于飞到沙特。和常驻使馆武官处的老同学约在土耳其饭馆聚餐。哥们官至上尉，保养良好，见面第一句话是：几年不见丫憔悴成这样了。

 

      我故作从容地拍拍他肩膀，暗暗发功用上点内力。

 

      除去饭馆，清真寺与购物中心，利雅得市区全用来容纳横冲直撞的汽车——油便宜嘛。我们几个傻老外周末也豪迈地租辆SUV越野车出行，彻底迷路前到达西北郊一片悬崖环抱的荒漠，从烈日炙烤的沙砾中找到株灌木，然后树荫下支起烤架生火做饭。几百万年前的海底盆地散落着各类化石，黄沙漫天，四望苍凉：忽然想起这里的英文地名叫作Edge of the World。

 

      阿拉伯半岛地质年代久远，然而沙特阿拉伯王国建国时间并不长。Masmak博物馆里的当朝开国史如言情小说般详尽——如果非要简而言之：1902年某月某日，伟大的阿卜杜拉-阿齐兹国王带领40名安拉保佑的勇士在日出时奇袭并攻陷了利雅得的Masmak要塞（中间祷告一次并喝咖啡稍作休息；而且~真主保佑——敌人好像也在祷告），从此半岛在光荣正确的领导下走向统一和（数十年后以石油为基础的）富足。

 

      沙特无疑是中东最为原教旨的国家。一夫多妻，妇女活在黑袍中，非婚姻关系成年异性没有接触机会；禁酒，刑法严酷，旅游封闭，城市遍布道德警察。然而“一切坚固的都将消散”，中产阶级和现代科技同样在悄然改造这个顽固社会。同项目组的沙特帅哥在美国游学多年，对每天四到五次的祷告不感冒；政治类网站基本被屏蔽，挂一漏万的仍不少；就连黑袍护驾的男女之防也开始被STC和Mobily等移动运营商所侵蚀——到当地咖啡馆打开手机蓝牙功能，能发现不少如“寂寞之心”，“无言的夜”一类香艳ID——据说都是被冷落的老婆们；"Four wives per husband," 像同事艳羡般感慨的，"must be marvelously f**king busy."

 

      照例读了些本地政治八卦。比如王公们个个生猛，子女以数十计，三代下来仅王子就好几千，再过两代恐怕不少庶子都得像刘备那样去卖草席。即便直系五星级皇族小集团生活也并不完全轻松愉快，世祖后历任国王王储都是世祖的儿子，包括现任国王阿卜杜拉和现任皇储萨尔坦——显然哥俩都已七老八十，要命的是众兄弟还掺杂着改良派与保守派的博弈。想起《雍正王朝》一类历史剧，我不由跟隔壁小哥S嘀咕：如果国王突然驾崩，皇储也没坚持多久，考虑到目前尚未确立第二顺位继承人，政局岂不是要大动荡——我们能坚持到做完这个政府咨询项目吗？

 

      “不会吧，”S是个认真好学的韩国青年，“我读过报纸，报上说国王身体异常健康，再活十年没问题。”

 

      “如果他被暗杀或投毒了呢？”

 

       “啊，”他大为吃惊，“还有这种事情！？”

 

      我为自己阴暗的历史想象力感到惭愧，也不好意思告诉他我前两天还不务正业搜出了客户带卡通头像的facebook；于是顾左右而言他，开始尝试和外国友人讨论黎巴嫩菜肴一类愉悦话题。